В индивидуальном строительстве используют различные виды бетонов: обычный бетон, бутобетон, шлакобетон, опилкобетон, газобетон и др.
Обычный бетон готовят из смеси цемента, заполнителей (песок, гравий, щебень и др.) и воды. Для приготовления бетонной смеси рекомендуется применять чистые заполнители и воду, так как примеси снижают прочность бетона, а это в свою очередь вызывает перерасход цемента. Диапазон использования бетона в индивидуальном строительстве очень широк: фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, перемычки и т.д.
Состав бетонной смеси обычно обозначают отношением отдельных компонентов в частях массы или объема, где первая цифра показывает расход цемента, вторая — мелкого заполнителя, т.е. песка, и третья — крупного заполнителя, т.е. гравия или щебня. Например 1:2,3:4,1 означает, что на 1 часть массы или объема цемента следует брать 2,3 части массы или объема песка и 4,1 части массы или объема гравия или щебня.
Бутобетон широко используют в индивидуальном строительстве для устройства фундаментов и бетонирования других массивных конструкций. Он состоит из пластичной бетонной смеси и каменного заполнителя. Размеры камней не должны превышать половину толщины бетонируемой конструкции. Для обеспечения необходимой   плотности,   монолитности   и   прочности объем каменного заполнения не должен превышать половину объема бетонируемой конструкции, а камни следует располагать не ближе 4...5 см один от другого и от краев конструкции. Процесс устройства бутобетона состоит из укладки бетонного слоя толщиной примерно 20 см и утапливания в него камней. Конструкции из бутобетона прочны. Кроме того, в связи с тем, что примерно на 50% уменьшается расход бетонной смеси, достигается большая экономия цемента и рабочей силы.
Шлакобетон является дешевым и хорошим конструктивным материалом для возведения стен малоэтажных зданий. В качестве заполнителя в нем используют просеянный шлак, в качестве вяжущего — цемент и известь.
Стены из опилкобетона легкие, обладают малой теплопроводностью и достаточной прочностью для малоэтажных зданий. Если опилкобетон хорошо защищен от воздействия влаги и правильно приготовлен, срок его службы может быть достаточно долгим. Для приготовления опилкобетона используют вяжущее (цемент и известь) и заполнитель (песок и опилки). В опилках не должно быть примеси коры.
Газобетон в течение последних лет получил наибольшее распространение при устройстве стен индивидуальных домов. Газобетон изготовляют из цемента, извести, кварцевого песка, воды и небольшого количества специальной добавки для вспучивания массы (обычно алюминиевый порошок). Газобетон имеет хорошие теплотехнические и конструктивные свойства.
В индивидуальном строительстве применяют газобетонные блоки. Длина блоков — 600 мм, высота — 300 или 200 мм, толщина — 200, 250 и 300 мм. Следует отметить, что в наших климатических условиях наружная стена из блоков толщиной 300 мм полностью обеспечивает нормальный температурный режим в помещениях. Газобетонные стены толщиной 200 мм широко используют при строительстве дач, садовых домиков, подсобных помещений, внутренних несущих стен и т.д. Относительно небольшая плотность и малая теплопроводность газобетона объясняются тем, что он является ячеистым материалом, поры которого заполнены воздухом. Следует отметить, что не все поры являются замкнутыми, а только часть из них, остальные — взаимно связаны, и по ним вода, пар и влажный воздух легко попадают в газобетонные стены. Поэтому газобетон нельзя использовать в помещениях, где относительная влажность воздуха превышает 75%; если влажность выше 60%, то изнутри помещений следует устраивать пароизоляцию.
Газобетон быстро всасывает воду и намокает, что сопровождается резким снижением его теплотехнических свойств и прочности. Прочность его уменьшается на 15...30%, но при высыхании она восстанавливается. Газобетон высыхает медленно. Так, газобетон заводского производства доходит до оптимальной влажности (1...6%) в условиях эксплуатации только через 1...2 года, а намокшие газобетонные блоки (газобетон может содержать до 60% воды) сохнут 5 лет и более. В течение этого времени жилые комнаты остаются влажными, холодными и неуютными. Поэтому следует уделять особое внимание тому, чтобы во время транспортировки, хранения и строительства газобетон не подвергался воздействию влаги. При складировании газобетон следует оградить от соприкосновения с влажной землей, укладывая блоки на подкладки или гидроизоляционный ковер. Над штабелем из газобетона надо устроить навес, покрытый гидроизоляционным материалом. Для лучшего отвода воды навес устраивают с уклоном.
Если в стены заложен сухой газобетон и во время эксплуатации обеспечен нормальный влажностный режим, то газобетон представляет собой очень хороший и ценный строительный материал. Он легко обрабатывается: его можно пилить обыкновенной пилой (только надо регулярно разводить ее зубья), обрабатывать топором, долбить, сверлить, можно забивать в него гвозди. Газобетон обладает хорошим сцеплением с другими материалами: раствором для кладки, штукатуркой, лаками, красками, клеями и др. В последнее время при возведении газобетонных стен предпринимается попытка вместо раствора использовать клей. В этом случае размеры блоков должны быть очень точными, а блоки должны иметь правильную форму.

Прочность бетона характеризуется его маркой, которая определяется пределом прочности при сжатии стандартных бетонных кубов размером 150x150x150 мм, испытанных в возрасте 28 сут твердения в нормальных влажностно-температурных условиях. В индивидуальном строительстве в основном используют бетоны марок 50... 150, иногда и 200. Наименьшая марка легких бетонов может быть равной 5.
В настоящее время согласно СНиП 2.03.01—84' при расчете бетонных и железобетонных конструкций пользуются не маркой бетона, а его классом.
При изготовлении конструкций на заводах, где о прочности бетона судят по результатам многих проверок, расчет их можно вести не по средней, а по гарантированной прочности бетона. Класс бетона определяется величиной гарантированной прочности на сжатие с обеспеченностью 95%. Существует следующая связь между классом и маркой бетона:
В т 0,7786М, где В — класс бетона; М — марка бетона, МПа.
Пока временно допускается пользоваться марками бетона, хотя в проектах уже обычно указывается его класс. В индивидуальном строительстве, когда бетонную смесь приготовляют на месте и нет возможности (да и необходимости) проводить статистический контроль, более целесообразно, очевидно, все-таки пользоваться марками бетона.
Неспециалисты считают, что качество бетона зависит только от количества цемента. Конечно, количество цемента влияет на качество бетона, но не меньшее значение имеют и другие факторы: правильное соотношение песка и гравия, количество воды, перемешивание, укладка, уплотнение бетона и уход за ним, особенно в первые два дня после его укладки.
Заполнитель занимает около 85% объема бетона. Гранулометрический состав заполнителя следует выбирать таким, чтобы песок по возможности заполнял все пустоты между гравием и щебнем. Чем меньше будет объем пустот между мелким и крупным заполнителем, тем меньше потребуется цементного теста для заполнения этих пустот. Опыт показывает, что прочный бетон (с минимальным количеством цемента) можно получить, если бетон содержит 30...45% песка и 55...70% гравия или щебня. В этом случае объем пустот между зернами будет минимальным. Общепринято, что объем пустот при приготовлении бехонной смеси не должен превышать, %: для песка — 37, гравия — 45 и щебня — 50. Чем меньше объем пустот для гравия и щебня, тем меньше надо песка и цемента.
Объем пустот для заполнителя можно определить следующим образом. Песок, гравий или щебень помещают в ведро вместимостью 10 л или в другой сосуд с известным объемом. Не уплотняя, заполнитель разравнивают до краев сосуда и из другой емкости с известным объемом (например, из поллитровой или литровой банки), наливают воду, пока она не достигнет краев сосуда. Зная объем влитой воды, определяют объем пустот. Например, если в 10-литровое ведро было налито 4 л воды, объем пустот составляет 40%, т.е. объем пустот в процентах равен отношению объема влитой воды к объему сосуда, умноженному на 100. При выборе заполнителей надо стараться, чтобы песок, гравий и щебень имели по возможности большую разновидность зерен.
Не рекомендуется использовать крупный заполнитель с размерами зерен, превышающими 1/4... 1/5 минимального размера конструкции; размеры зерен не должны превышать 3/4 расстояния между арматурными стержнями. Поэтому в тонкостенных густо армированных конструкциях максимальный размер зерна крупного заполнителя не должен превышать 40 мм, а иногда даже 20 мм.
В индивидуальном строительстве в качестве заполнителя для приготовления бетона часто используют естественную песчано-гравийную смесь. Без сортировки не рекомендуется ее применять для приготовления бетонов марок выше 150.
Для приготовления бетонов низких марок в качестве крупного заполнителя можно использовать кирпича, черепицы или другого керамического материала, получаемого при разборке старых зданий.
Марку цемента рекомендуется принимать такую, чтобы она примерно в 2 раза превышала проектную марку бетона. Но у индивидуальных застройщиков обычно нет выбора, и они вынуждены готовить бетон из того цемента, которых у них имеется, допуская, таким образом, его перерасход.
Нормами установлен минимальный расход цемента на 1 м2 бетонной смеси. Для бетонных конструкций — 200 кг/м2, для железобетонных — 220, а для конструкций, подвергающихся воздействию агрессивной среды, — 250 кг/м2. Минимальный расход цемента принимается из таких соображений, чтобы цементное тесто не только заполнило пустоты между заполнителями, но и несколько отодвинуло зерна заполнителя друг от друга, покрывая зерна песка и гравия тонкой пленкой из цементного теста, обеспечивая таким образом пластичность бетонной смеси и улучшая ее удобо-укладываемость. С увеличением расхода цемента (при всех других аналогичных обстоятельствах) улучшается качество бетона, но только до определенного предела (примерно до 400...500 кг/м2). Дальнейшее увеличение расхода цемента приводит к снижению прочности и качества бетона.
Для получения пластичной и удобоукладываемой бетонной массы в нее очень часто необоснованно добавляют большое количество воды. Особенно этим грешат индивидуальные застройщики. Лишняя вода может снизить прочность бетона даже в несколько раз. Практически прочность бетона не изменится, если одновременно добавлять цемент и воду, сохраняя постоянным водоцементное отношение. А это означает, что для обеспечения заданной марки бетона при увеличении количества воды следует увеличивать и количество цемента. Поэтому выбор оптимального водоцементного отношения в условиях индивидуального строительства является одним из основных источников экономии цемента.
Чем жестче будет бетонная смесь и чем лучше ее уплотнять при укладке, тем прочнее получится бетон, и наоборот. Нормальная, так называемая жесткая бетонная смесь должна содержать 50...70% воды от массы цемента. Следует учесть, что песок после   дождя   содержит   примерно   15%   воды,   и   в таком случае, приготовляя бетон, количество воды надо сократить.
Конечно, наиболее экономично приготовлять и укладывать по возможности более жесткую бетонную смесь, но надо учесть, что ее нормально можно уплотнить только в массивных конструкциях с большим расстоянием между арматурными стержнями. Чем тоньше конструкция и чем меньше расстояние между арматурными стержнями, тем пластичнее должна быть бетонная смесь (чтобы не остались пустоты по краям конструкции и вблизи арматурных стержней). Поэтому консистенция бетонной смеси должна зависеть от бетонируемой конструкции.
В зависимости от консистенции бетонная смесь может быть: жесткая (примерно как влажная земля), при укладке которой требуется тщательное уплотнение; пластичная (достаточно густая, но подвижная), не требующая такого сильного уплотнения, и литая, которая без вибрирования заполняет опалубку. Использование литой бетонной смеси в индивидуальном строительстве практически недопустимо. Жесткую бетонную смесь рекомендуется применять для бетонирования подготовительного слоя под фундаменты и пол, фундаментов, стен и других массивных неармированных или малоармированных конструкций. Пластичную бетонную смесь используют для бетонирования балок, колонн, плит перекрытия и других аналогичных конструкций. Пластичность, или подвижность бетонной массы следует обеспечивать не добавлением чрезмерного количества воды, а специальными добавками — пластификаторами. Чаще всего для этой цели используют сульфитно-спиртовую барду, добавляя ее 0,1...0,16% от массы цемента. Если количество добавки больше, она снижает прочность бетона. Для того, чтобы облегчить уплотнение бетонной массы, к цементу можно добавить до 10% гашеной извести. Полученный таким образом бетон становится более удобоукла-дываемым, повышается его долговечность, уменьшается гигроскопичность.

Индивидуальный застройщик часто готовит бетонную смесь вручную, перемешивая отдельные ее компоненты. Перемешивание позволяет равномерно покрыть цементом зерна песка и гравия (щебня). В результате небрежного перемешивания цемент распределяется неравномерно. От качества перемешивания в очень большой степени зависят консистенция бетонной смеси и прочность готового бетона. При тщательном перемешивании компонентов смеси в бетоносмесителях можно добиться прочности бетона на 40...80% выше, чем при перемешивании вручную. Кроме того, приготовление бетонной смеси вручную — процесс очень трудоемкий. Поэтому, если имеется возможность, надо использовать бетоносмесители, в которых бетонная смесь приготовляется механизированно, или приобретать готовую бетонную смесь.
Для приготовления бетонной смеси вручную следует изготовить деревянный щит. Его размеры зависят от количества приготовляемой смеси в одной порции. Обычно размеры щита принимают равными 1,5x2...2,5x3,5 м. Чтобы облегчить перемешивание смеси, деревянный настил рекомендуется обить кровельным железом. Не допускается приготовление бетонной смеси прямо на земле. Если деревянный настил не обивают железом, то доски прикрепляют по направлению короткой стороны щита. Для удобства перемешивания рекомендуется поднять щит над землей на 30...50 см, применяя надежные подставки.
В первую очередь отмеряют необходимое количества песка (согласно заранее определенному составу бетона  и высыпают его на настил в виде грядки с углублением посередине. В углубление насыпают необходимое количество цемента и смесь тщательно перелопачивают (не менее трех раз, пока цементно-песчаная смесь не станет однородной и одноцветной). Потом смесь снова формируют в виде грядки, в углубление насыпают необходимое количество гравия или щебня и так же, как и в предыдущем случае, смесь перелопачивают не менее трех раз. Затем полученную смесь поливают необходимым количеством воды. Для поливки следует использовать лейку с сеткой, чтобы слишком сильная водяная струя не вымыла цементные частицы. Увлажненную смесь перелопачивают до получения однородной бетонной массы. Для облегчения перемешивания после поливки сухой бетонной смеси водой рекомендуется выждать 5... 10 мин, чтобы вода проникла в нижние слои.
Наиболее простым, но в то же время более трудоемким, является метод приготовления бетонной смеси металлическими граблями в ящике, дно которого покрыто кровельным железом Сначала так же, как и в предыдущем случае, сухую смесь при помощи граблей перемешивают небольшими порциями, перемещая ее от одного конца ящика к другому, затем подливают воду и цикл повторяют.
Если для приготовления бетона используют гравийно-песчаную смесь, то в углубление грядки сразу засыпают цемент и массу перелопачивают.
Бетоносмеситель   можно  изготовить  собственными силами, что в значительной степени облегчит приготовление  бетонной   смеси.   Рассмотрим   конструкцию, предложенную А.Кунчиковым. Берется железная бочка из-под бензина или других горюче-смазочных материалов вместимостью 100 л. С одной стороны дно полностью удаляется. Через бочку под углом продевается отрезок трубы  — вал, который тщательно приваривается к стенкам бочки. Качеству сварки надо уделить особое внимание, так как это соединение воспринимает основную нагрузку во время перемешивания бетонной смеси. Один или оба конца трубы-вала следует выгнуть, чтобы получилось подобие ручки. Крышку можно изготовить из металла или бакелизированной фанеры. Между крышкой и бочкой обязательно надо установить уплотняющую прокладку из  резины  или другого упругого материала. Крышка плотно крепится при помощи замков-защелок. К крышке необходимо приварить или прикрепить на болтах ручку. Чтобы предотвратить передвижение трубы-вала вдоль своей оси, надо приварить два кольца к валу. Такую конструкцию помещают на деревянные стойки с соответствующими пропилами под ось,  которые заполняются любой смазкой, облегчающей вращение. Под бетоносмесителем     устанавливают     емкость-накопитель или другой сосуд с ручками, который можно переместить к месту укладки бетона. Для обеспечения устойчивости бетоносмеситель рекомендуется опереть на три деревянные стойки.  Труба-вал в таком случае одним концом будет опираться на поперечную балку с пропилом, соединяющую две стойки, что позволит также более удобно забирать бетонную смесь из емкости-накопителя.
2.         Если объем пустот гравия превышает 45%, то его расход следует уменьшить на 10%.
3.         Если используется мелкозернистый песок, то его количество следует меньшить на 10... 15%.
4.         Если вместо гравия используется щебень, то его количество следует увеличить ка 10%.
5. Количество воды следует устанавливать в зависимости от требуемой консистенции бетонной смеси.
6. Обычно требуемая марка бетона дана в проекте.

Сначала бетоносмеситель устанавливают крышкой вверх и заполняют примерно на 50% необходимыми компонентами бетонной смеси, кроме воды, закрывают крышку и перемешивают их всухую, делая 15...20 оборотов. Затем бетоносмеситель снова устанавливают крышкой вверх, добавляют воду и делают еще 15...20 оборотов. Потом бочку поворачивают крышкой вниз, снимают ее и высыпают готовую бетонную смесь или раствор. Число оборотов бетоносмесителя можно устанавливать во время работы исходя из условия получения однородной бетонной массы. Для улучшения и ускорения перемешивания компонентов внутрь бочки можно приварить металлические лопасти. Чтобы облегчить процесс перемешивания, можно воспользоваться обыкновенным электромотором с цепным или клиноременным приводом.
Готовя бетонную смесь, надо иметь в виду, что ее объем в готовом виде составляет примерно 2/3 объема использованных компонентов. Это объясняется тем, что песок и цемент заполняют пустоты между крупным заполнителем — гравием или щебнем.

Как уже отмечалось ранее, оптимальное соотношение песка и гравия, а также воды и цемента дает возможность получить бетон одной и той же марки, но с меньшим расходом цемента. Как показывает практика, если правильно выбран состав бетона, хорошо перемешаны его компоненты и бетонная смесь хорошо уплотнена, то бетон одной и той же марки можно получить с расходом цемента почти в 2 раза меньшим.
Выбор состава бетона зависит от очень многих факторов и, в первую очередь, от свойств исходных материалов. Если марка цемента известна, то свойства заполнителя обычно неизвестны.

Шлакобетон

Из шлакобетона возводят монолитные и блочные наружные и внутренние стены. Шлакобетон является дешевым и хорошим конструкционным материалом для строительства малоэтажных зданий. Вяжущим для шлакобетона могут служить цемент, известь, гипс, глина и др. В качестве заполнителя обычно используют просеянный антрацитовый или каменноугольный шлак. Свежий шлак обычно содержит много вредных для бетона примесей (несгоревший уголь, сера, магний, известь и др.). Чем больше в шлаке несгоревших угольных частиц, тем он темнее. Шлак может содержать до 40% несгоревшего угля и пыли. Изделия из такого шлака огнеопасны, и для их изготовления требуется большой расход вяжущего.
Освободиться от вредных примесей можно следующим образом. Осенью шлак привозят на стройплощадку и складируют в кучу высотой 1,5...2 м. До весны в таких условиях свежий шлак намокает, негашеная известь гасится, а примеси серы, магния и другие растворяются и смываются водой. Шлаковую кучу следует размещать на местности с уклоном, чтобы растворенные примеси не накапливались в нижних слоях, а стекали вместе с водой. Если процесс обработки надо ускорить, то шлак предварительно просеивают через сито с размерами ячеек 2...2,5 мм и потом в течение месяца каждый день поливают водой.
Для получения легкого и прочного шлакобетона надо обеспечить его оптимальный гранулометрический состав. Поэтому сначала шлак просеивают через сито с размерами ячеек 40x40 мм, а потом — 5x5 мм. Шлак, который не просеялся через сито с ячейками 5x5 мм, называют крупным. Шлак, который просеялся через это сито, еще раз просеивают через сито с размерами ячеек 1x1 мм, его называют мелким. Таким образом получают две фракции шлака: крупную и мелкую.
Составы шлакобетона могут быть очень разнообразны. Ориентировочные составы шлакобетона на базе цемента как вяжущего приведены в табл. 3.4.
Шлакобетон марок 50 и 75 используется для устройства армированных перемычек и перегородок.
Прочность и теплопроводность шлакобетона в очень большой степени зависит от гранулометрического состава шлака, т.е. от соотношения мелких (до 5 мм) и крупных (5...40 мм) частиц. Если преобладают крупные частицы, шлакобетон получается более легким   (благодаря   пустотам,   не   заполненным   мелкой
2.         Марка цемента 400.
3.         На 1 м3 готовой смеси следует брать 200...250 л воды. Обычно не
известно количество воды, находящейся в шлаке. Поэтому воду следует
добавлять исходя  из условия,    что консистенция шлакобетонной смеси
должна быть подобна консистенции легкоувлажненной земли.
4.         Шлакобетон марки 10 применяют для теплоизоляции, марок 25 и
35 для наружных стен, а марки 50 - для внутренних несущих стен.
фракцией) с лучшими теплоизоляционными свойствами, но меньшей прочности. Поэтому к соотношению крупных и мелких частиц шлака надо подходить дифференцированно, в зависимости от того, для какой конструкции изготовляется шлакобетон. Для внутренних несущих стен это соотношение должно быть изменено в сторону мелких частиц, так как указанные стены воспринимают большую нагрузку, а их теплоизоляционные свойства не играют никакой роли. Если конструкция из шлакобетона не является несущей, а служит только ограждающей, тогда должны преобладать крупные частицы. Наружные несущие стены должны обладать хорошими теплотехническими свойствами и достаточной прочностью. Поэтому соотношение крупных и мелких частиц здесь имеет среднее значение между обоими ранее рассмотренными случаями. Для повышения прочности шлакобетона часть мелкого шлака можно заменить крупнозернистым песком. Ориентировочный состав шлакобетона различных марок приведен в табл. 3.5.
Для улучшения теплотехнических свойств шлакобетона можно использовать как основное вяжущее вещество известь или гипс с небольшим добавлением цемента. Рекомендуемые составы шлакобетона для бетонирования наружных стен даны в табл. 3.6.
В Чехословакии для строительства малоэтажных зданий используют следующие три состава шлакобетона:
1)         шлакобетон        марки        40        плотностью
1050... 1200 кг/м2  —  для строительства наружных  и
несущих внутренних стен, а также дымоходов;
2)         армированный шлакобетон марки  100 плотно
стью 1400 кг/м2 — для устройства дверных и оконных
перемычек, несущих плит перекрытия и др.;
3)         шлакобетон        марки        25        плотностью
950... 1050 кг/м2   —  для  устройства выравнивающего
слоя под полы и перегородок.
Тщательное перемешивание компонентов для шлакобетона еще важнее, чем для обыкновенного бетона, потому что прочность шлакобетона намного ниже прочности обыкновенного бетона. За несколько часов до приготовления шлакобетона шлак обязательно надо увлажнять (этого не надо делать после дождя). Увлажнение шлака необходимо для того, чтобы цемент или известь равномерно покрыли все гранулы шлака и попали в поры. Если сначала преремешать сухой шлак с цементом и известью, а затем присоединить воду, то масса шлакобетона станет очень влажной и жидкий цемент и известковое молоко будут стекать с дощатого настила. Увлажненный шлак тщательно перемешивают с цементом или цементно-известковой смесью. Гашеную известь в виде известкового молока можно добавить и позже. Затем добавляют недостающее количество воды и всю смесь перелопачивают до получения однородной массы.
Чтобы избежать устройства опалубки, необходимой при бетонировании стен, в последнее время многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение изготовлению шлакобетонных блоков. Особенно это распространено за границей. Наиболее часто блоки делают длиной 390 мм, шириной 190 мм и высотой 188 мм. Перед производством блоков необходимо изготовить сборно-разборную опалубку.
Шлакобетон твердеет намного медленнее обычного бетона, и его чувствительность к атмосферным воздействиям тоже выше. Поэтому рекомендуется данные блоки изготовлять под крышей или по мере готовности переносить их под крышу и выдерживать под ней не менее месяца. Б открытом виде шлакобетонные блоки можно хранить только под полиэтиленовой пленкой или рубероидом.  Летом,  начиная со следующего дня после изготовления, шлакобетонные блоки надо поливать водой каждый день в течение двух недель, а следующие две недели — через день. Если шлакобетонные изделия находятся под пленкой, то поливать их можно реже. После 5...6-дневного твердения блоки можно сложить в штабель высотой до 150 см, но штабель должен находиться под крышей.

Опилкобетон

 
Опилкобетон состоит из древесных опилок, песка, вяжущих (цемент и известь) и воды. По санитарно-гигиеническим показателям он считается одним из самых подходящих стеновых материалов. Плотность опилкобетона в основном определяется соотношением опилок и песка. Чем меньше песка, тем меньше плотность опилкобетона и лучше теплотехнические свойства, однако при этом снижается его прочность. Прочность опилкобетона повышается с увеличением количества вяжущего и песка. Поэтому к выбору состава опилкобетона следует подходить дифференцированно, в зависимости от требуемых свойств бетонируемой конструкции (количество этажей, наружная или внутренняя стена, толщина стены, несущая конструкция и т.д.).
Рецептов для приготовления опилкобетона очень много.
Очень хороший теплоизоляционный материал плотностью примерно 400 кг/м° можно получить из порошковой извести, опилок и воды. Отношение известкового порошка и опилок следует принимать ориентировочно 1:1 (в частях по массе), а отношение воды и вяжущего — 2. Теплопроводимость такого материала примерно в 15 раз ниже, чем у каменной кладки, и в 2 раза меньше, чем у фибролита.
Опилкобетон получают следующим образом. Сначала на деревянный щит насыпают необходимое количество песка, добавляют смесь цемента и извести и все тщательно перемешивают, пока смесь не станет однородной. Затем добавляют соответствующее количество опилок и снова перемешивают. Продолжая перемешивание, массу равномерно увлажняют.
2. На 1  м    опилкобетона берется 250...350 п воды. Нижняя граница
относится к более тяжелым бетонам (М 25), а верхняя     к пегким (М 5).
Количество   воды   удобно   определить экспериментальным  путем.  Оно
должно   быть   таким,   чтобы   при   сжатии   свежеприготовленная   смесь
сохраняла форму: но не выделяла воду.
3. Опилкобетон марки 5 можно использовать только как теплоизоляцнонныл материал;   10 - для наружных стен одноэтажных зданий с мансардой,  несущих  внутренних   капитальных стен, выравнивающего слоя
нал фундаментами, под мауэрлатом И цр.; 25     для наружных стен двух
этажных  зданий, несущих   внутренних  капитальных  стен, а также для

неотапливаемых опилок поливают раствором цемента и извести и тщательно перемешивают до получения однородной густой массы.
Приготовление опилкобетона вручную — очень трудоемкий процесс, поэтому по возможности надо использовать бетоно  или растворосмесители.
Опилкобетон можно пилить, обрабатывать топором и долотом, а также можно вбивать в него гвозди.
Свежие опилки из древесины хвойных пород можно использовать без предварительной обработки, а старые, долго пролежавшие, и те, которые во время эксплуатации могут быть подвергнуты действию влаги, следует обработать 10%-м раствором хлорида кальция или известковым молоком, высушить и еще раз обработать раствором жидкого стекла (1:7) или битумной эмульсией.